中国缂丝的发源地：河北定州

 

缂丝，又称“刻丝”，是汉族传统丝绸艺术品中的精华。作为中国汉族丝织业中最传统的一种挑经显纬，极具欣赏装饰性丝织品。宋元以来一直是皇家御用织物之一，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。因织造过程极其细致，摹缂常胜于原作，而存世精品又极为稀少，是当今织绣收藏、拍卖的亮点。常有“一寸缂丝一寸金”和“织中之圣”的盛名。

 

缂丝在丝织业久负盛名，然而却很少有人知道它的发源地是河北定州。

 

1969年5月，定州市静志寺塔基地宫出土600余件珍贵文物，其中定州缂丝织品多件，其花纹精致，布局紧密，质地优良，色泽鲜艳，立体感强，让现场不少专家啧啧称奇。

 

缂丝起源大约在公元7世纪，最早来自西域少数民族的毛织品“缂毛”，自汉至隋唐传至中原内地，逐渐发展为丝织品“缂丝”。缂丝织造作品在图案与素地接合处呈现一丝裂痕，犹如雕琢镂刻而成，故称“刻丝”。“定缂”是我国古代文化瑰宝，《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州（河北定州）生产的最为有名。定州缂丝技巧与图案保持了唐、五代以来的优秀传统，丝纹粗细杂用，纹样结构既对称又富于变化”。

 

据研究考证，定州缂丝主要受契丹等少数民族服饰的影响，用料由羊毛到真丝，工具由竹针到织机，技巧愈发精细。宋代庄绰著《鸡肋篇》记载：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木杼上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之如雕镂之象，故名刻丝”。

 

在北宋与南宋的更替之时，随着政治中心和经济的转移，缂丝也由北方生产地定州，迁移到了南方苏杭一带，故有“北有定州，南有松江”。宋代，缂丝最负盛名，无论包首、装裱，还是缂丝艺术品山水、花鸟、人物等，已达到相当水平。那时“以河北定州所制最佳”，“以宣和时制作最盛。”

 

在南迁之前，定州缂丝以沈子蕃名气最大，据《中国全史》描述，沈子蕃“缂丝技巧与图案保持了唐、五代以来的优秀传统，丝纹粗细杂用，纹样结构既对称又富于变化”。沈子蕃的作品也能代表当时北宋末期的缂丝艺术风格——用缂丝重现名人的书画。北京故宫现在依然珍藏着他的作品《梅鹊图》、《青碧山水图》、《秋山诗意图》等。

 

失去沈子蕃的孟家庄，也失去了与缂丝的联系。随后，互市不在，战乱常有，加之金、元朝统治者不重视织造业的发展，民间缂丝业逐渐衰败，传艺人极少，再后来，缂丝这一民间独特艺术就渐渐失传了。

 

近年来，定州缂丝技艺已经得到一定程度的恢复，但与南方缂丝相比，仍差距巨大。

 

缂丝简介：

 

缂丝是一门古老的手工艺术，它的织造工具是一台木机，几十个装有各色纬线的竹形小梭子和一把竹制的拨子。织造时，艺人坐在木机前，按预先设计勾绘在经面上的图案，不停地换着梭子来回穿梭织纬，然后用拨子把纬线排紧。织造一幅作品，往往需要换数以万计的梭子，其花时之长，功夫之深，织造之精，可想而知。

缂丝的工艺流程，一般有16道工序：落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、箸踏脚棒、扪经面、画样、配色线、摇线、修毛头。

 

缂丝的织造技法为：结、掼、勾、戗、绕、盘梭、子母经、押样梭、押帘梭、芦菲片、笃门闩、削梭、木梳戗、包心戗、凤尾戗等，技法众多。但无论做什么缂丝品，结、掼、勾、戗这四个基本技法是绝对不可少的。